ELKA CAPRI COMBO / ELKA PANTHER 300

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		Le package complet est contenu dans ces deux valises.
		La petite contient les pieds, les cordons et le support de partition; la grande contient l'orgue et les renforts de stand. Il me manque hélas la pédale et le pédalier...
		La plaque signalétique et les connecteurs.
		Le connecteur du pédalier que je ne possède pas...
		Capri c'est pas fini puisqu'il me faut résoudre ces quelques problèmes constatés lors de l'essai chez le vendeur: Les touches FA produisent un son anormal et très faible. Le MI de l'octave de droite est muet. Les touches de l'octave de gauche sont muettes. Crachotements dans certains potentiomètres. 2 potentiomètres n'ont plus de gommettes miroirs. Le Capri existe en cette autre version possédant des boutons moins colorés, un modèle peut-être différent en raison de l'absence de la mention "Combo" sur sa plaque signalétique?
		La plaque du revendeur dont les coordonnées téléphoniques donnent une idée approximative de l'âge du Capri.
		Les boutons de droite sont géniaux, ils permettent de doser avec précision le mixage des sons générés par les boutons des flûtes, strings, etc...
		Comme tous ses confrères, mon Capri ne déroge pas à la règle qui veut que la lumière décolore le gris d'origine.
		Sous le capot. Je branche et bonne nouvelle, les basses de l'octave de gauche fonctionnent (sauf le SI); le vendeur avait utilisé un cordon en jack 6,35 mono alors qu'il faut en prendre un stéréo vu que les basses sortent séparément du reste.
		"Bass Extension" gère les touches grises de telle sorte qu'elles peuvent être un prolongement soit des basses (octave de gauche) soit des touches blanches (3 octaves de droite).
		Sélecteurs.
		Sélecteurs.
		Sélecteur & connecteurs donnant sur l'arrière.
		Toutes les cartes sont enfichées verticalement ce qui permet en faisant des permutations de facilement déterminer si un problème provient du clavier ou d'une carte.
		Les oscillateurs/diviseurs, et comme toujours dans les orgues de cette époque il y a une carte par note.
		Chaque oscillateur est guidé par ces encoches verticales.
		Un connecteur de carte fille. On distingue sur ces lamelles une certaine oxydation qu'il faudra évidemment enlever.
		L'oscillateur est à l'extrême gauche et les autres composants constituent les diviseurs.
		Coté cuivre. La note concernée est sérigraphiée en bas à droite.
		Tous les vilains chimiques Facons ont été remplacés.
		Ici pas de chinoiseries à 30 centimes d'euro!!! Les nouveaux condensateurs sont des Panasonics et des Samsung.
		Tremolo et basses.
		Coté cuivre.
		Tremolo et basses équipée en Panasonic, Sanyo OS-CON et Arcotronics MKT.
		Prudence, ça se brise facilement.
		Ajout d'un collier pour éviter tout futur problème.
		Fond de panier.
		Le Facon est remplacé par un Elna.
		Le bloc alimentation.
		A gauche: le pont redresseur au sélénium. Au centre: régulation et filtrage.
		Voici le seul endroit où j'ai trouvé une date de fabrication: année 1967 semaine 10.
		Tous les chimiques sont remplacés par du Roederstein, Sanyo OS-CON et Panasonic.
		La connectique du pédalier.
		Eléments HS.
		Le chimique en circuit ouvert, phénomène que je n'avais pas encore rencontré dans les autres orgues...  ...et le pire c'est qu'un tiers des condos de 100µF sont dans ce cas!
		84µF au lieu de 50, le séchage est avancé et la fin de vie est proche.
		163µF au lieu de 100...
		22µF au lieu de 10...
		60µF au lieu de 25...
		Sous la barre des sélecteurs.
		L'appui sur les boutons provoque le glissement de ces languettes noires et les contacts se font via les petits ressorts.
		Gros plan sur les ressorts des languettes noires.
		Potentiomètres.
		Bombages au F2 pour éliminer les crachotements des potentiomètres.
		Les contacts du clavier.
		Ces petites aiguilles souples créent les contacts en touchant les barres de laiton horizontales.
		L'oxydation commence à produire ces traces noires sur le laiton.
		Pour le nettoyage de tous ces contacts rien ne vaut le propanol ou alcool isopropylique appliqué au coton-tige. Pour les endroits les moins accessibles il faudra utiliser des cure-dents.
		Sous la barre en alu, les torons.
		Les basses (octave noire de gauche) ne gèrent qu'un seul contact par touche.
		Pour les autres, c'est un peu plus complexe...
		Opération suivante: nettoyage des connecteurs des cartes enfichables.
		Insertion en force du coton-tige imbibé de propanol puis mouvement de va-et-vient dans chaque contact.
		Les lamelles trop écartées seront resserrées à la main.
		Les nettoyages n'ont pas résolus les problèmes du SI de gauche et des FA muets. Quelques coups de Tracker 2000 permettent de rapidement localiser le problème du SI au niveau des SFT352.
		Schéma d'une carte Oscillateur/diviseurs (thank you Richard).
		Bingo, l'un des deux transistors s'est transformé en diode.
		Les coupables étaient les deux de gauche (entourés en rouge), ce qui est logique car ils génèrent la fréquence la plus basse et les diviseurs sont cascadés de droite à gauche sur la photo.
		Panne suivante : les FA bizarres. La méthode consiste à comparer les signaux d'une carte bonne, soit ici celle des FA#, avec celle de la carte des FA. Ci-contre une vue de l'oscillateur FA#.
		L'oscillateur des FA  est également correct ce qui est une excellente nouvelle car si la self avait été HS il aurait été très difficile d'en trouver une autre.
		En sortie de l'oscillateur FA#.
		La sortie de l'oscillateur FA est quant à elle sensiblement atténuée, le problème est dans ce secteur.
		L'atténuation provient peut-être d'une oxydation, d'une soudure sèche ou baveuse et pour vérifier ça il faut commencer par nettoyer le circuit imprimé avec le produit qui va bien.
		Le contrôle est effectué en plaçant une lampe derrière la bakélite. --> RAS
		Le tracker et le contrôle visuel n'ayant rien montré d'anormal il faut maintenant dessouder les deux lascars entourés en rouge.
		Re-bingo, l'un des deux transistors n'est pas mort mais présente un gain anormalement faible.
		Ci-contre la valeur qu'il devrait avoir pour fonctionner normalement... Un bon conseil: évitez d'acheter vos transistors germaniums chez les vendeurs Bulgares d'ebay car leurs stocks sont de très mauvaise qualité; mieux vaut prendre du transistor MPxx chez les vendeurs Russes ou Ukrainiens.
		Cette fois-ci tout est en ordre de marche  la carte est opérationnelle :-)
		Ces trois SFT352 étaient la source de mes problèmes de FA et de SI.
		Ma méthode de nettoyage des endroits peu accessibles des barres horizontales en laiton nécessite les éléments suivants: Propanol. Ficelle à rôti. Pince brucelles de grande longueur.
		Tremper la ficelle dans le Propanol. Insérer la ficelle entre les deux barres à l'aide de la pince. Déplacer latéralement la ficelle à l'aide de la pince tout en tirant fortement ses deux extrémités comme montré sur la photo. Cela va nettoyer le dessous de la barre du haut qui est l'endroit où se fait le contact. Placer la ficelle juste au-dessus de l'aiguille horizontale puis tirer successivement sur chaque extrémité tout en maintenant la tension pour finir de virer l'oxydation à l'endroit crucial.
		Il ne me reste plus qu'un petit détail à rectifier pour qu'il soit à 100% au top: trouver 2 pastilles chromées pour les cabochons des deux potentiomètres du milieu.
		Ce que voient les spectateurs.
		Elka Capri en compagnie de son ami Farfisa Gala Deluxe.

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